Все о рассаде

30 янв 2017 года

Всё о рассаде

- Зачем выращивать через рассаду?

 Значительная часть садоводов у нас проживает в так называемой зоне рискованного земледелия, в которой продолжительность  так называемого вегетационного периода в открытом грунте, то есть периода времени в течение которого возможна жизнедеятельность растений  зачастую меньше периода вегетации выбранных сортов, гибридов и многих сравнительно теплолюбивых культур, причём, не только арбузов и дынь, но и даже томатов, перцев, баклажан. Второй термин  биологический и означающий, какое время нужно растениям данного сорта или гибрида для прохождения всех фаз развития.

В общем, выращивание через рассаду даёт растениям так называемый забег в развитии, позволяя сортам и гибридам теплолюбивых растений успеть заложить цветочные почки и развить  из них бутоны и цветки к тёплому периоду года в конкретной местности, чтобы плоды успели завязаться, вырасти и созреть.  

- Когда же лучше высевать семена на рассаду?

 Единых сроков для всей страны дать, конечно, нельзя учитывая разницу в климате даже в пределах одной области. Для определения сроков посева семян конкретно в вашей местности надо из срока возможной высадки рассады на постоянное место вычесть возраст рассады и период прорастания семян и приживления. Приведем ориентировочные возрасты рассады для разных групп сортов овощных культур и усредненно-ориентировочные сроки посева для цветочных культур. Итак, рассаду ранней и цветной капусты можно высаживать в возрасте 50-55 дней, среднеспелых сортов – 40-45 дней, поздних – 35-40 дней, томатов раннеспелых сортов и гибридов 60-65 дней, среднеспелых сортов и гибридов – 45-55 дней, сельдерея – 60-70 дней, кабачков и патиссонов 25-30 дней. Что касается цветочных культур, то для агератума рекомендуемый возраст рассады 60 дней, ориентировочный (усреднённый) срок посева 5 апреля, амаранта (декоратив. сортов) – 70 дней и 25 марта, астры 15 марта – 1 декада апреля, бархатцев -60 дней, вербены – возраст рассады 65 дней, ориентировочный срок посева – середина  марта, 1 декада апреля, лобелия-95 дней, 15 февраля, левкоя – 40 дней, 25 марта, лобулярии – 40 дней, 5 апреля, гвоздика китайская – соответственно 55 дней и 25 марта.

Какие грунты подходят для выращивания рассады?

-  В качестве грунта можно использовать улучшенную огородную землю, самостоятельно составленный грунт или магазинскую почвосмесь.

Первый вариант подойдет в том случае если земля на участке достаточно здоровая в санитарном отношении, то есть практически свободна от инфекций (не содержит её) и сравнительно плодородна, также имеет суглинистый мехсостав и содержит значительное (больше 3%) количество гумуса.  Такую почву всё равно есть смысл оздоровить путём пролива раствором Фитоспорина-М или суспензией Алирина-Б или Трихоцина.

 

Какие существуют рецепты грунтов?

 
- Для перца, томатов, баклажанов, капусты подойдут почвосмеси  следующего состава: 
1) дерновая или листовой перегной, перепревший торф и песок (перлит, вермикулит) в соотношении 1:1:1. : 
2) дерновая земля, листовой  перегной, перегной и песок (перлит, вермикулит) – 3:3:3:1. 
Для перца, томатов, капусты, сельдерея, лука и баклажанов рекомендуют  составлять грунт в таком составе: 
перегной,  дерновая земля и песок – 1:2:1. На ведро смеси добавить 2 стакана древесной золы, а под капусту еще 1 стакан извести-пушонки.  
Наиболее плодородные грунты получаются при использовании вермикомпоста, известного в народе под названием биогумус. С ним можно готовить грунты следующих составов. 

Вермикомпост + перегной + Бокаши + песок + вермикулит 2:2:1

 Вермикомпост + перегной + старые опилки + вермикулит 2:2:1
дерновая земля + вермикомпост + перегной +опилки 1:1:1:1+вермикулит
Компостная земля, перегной, речной песок, вермикомпост — 1:2:1:1+вермикулит.

Для выращивания рассады тыквы и огурца  смешивают перегной и дерновую землю (1:1) и на ведро смеси добавляют стакан древесной золы.
 


нужно ли как то готовить грунты или их компоненты?

Подготовка может потребоваться для исходных компонентов в виде очистки от мусора. например землю и песок перед смешиванием нужно просеять, чтобы удалить мусор, червей и крупные личинки насекомых.

Надо ли подготавливать землю с участка?

Для земли с участка рекомендуют провести обеззараживание от возбудителей болезней, мелких личинок и яиц вредителей.

Для обеззараживания грунтов придуманы различные способы : 
Пропаривание: за месяц до использования  привезённую землю предлагается пропаривать на водяной бане в течение 2-3 часов. У ёмкости следует закрывать крышку.

·        Прокаливание 30 мин в духовке, разогретой до +40°. У способа есть существенный недостаток: в результате процесса часто появляется специфический запах, мало приемлемый для жилого помещения.

·        Промораживание: с осени заготовленную землю оставить на улице, укрыв от попадания осадков. Примерно за месяц до использования ее заносят в дом, отогревают, смешивают с остальными компонентами и вновь выносят на мороз.

Конечно, эти способы на взгляд автора уместны (или оправданны) только при наличии инфекций в почве и невозможности достать более здоровый грунт. Ведь при таких способах возможна гибель почти всей микрофлоры, поэтому после использования таких методов целесообразно внесение микрофлоры в составе вытяжек из биогумуса или ЭМ-препаратов.

Для обеззараживания против грибковых болезней есть сравнительно экологичные методы: пролив почвы суспензией одного из таких биопрепаратов, как Алирин-Б или Трихоцин. 
Для повышения уровня плодородия землю целесообразно пролить раствором одного из ЭМ-препаратов или добавить к ней вермикомпост (в просторечьи биогумус) в количестве 20%.
 
Когда и чем стоит подсвечивать рассаду?

Семена многих культур, таких как сельдерей, перец и баклажан в средней полосе России обычно рекомендуют высевать в конце февраля, а некоторые овощеводы даже рекомендуют сеять семена во второй декаде февраля. При столь ранних сроках посева сеянцам приходится расти в условиях недостаточной продолжительности светового дня, поэтому целесообразно искусственное досвечивание рассады в феврале и марте.
Лампы накаливания в этих целях использовать нельзя из-за чрезмерного нагревания. Обычные люминесцентные и энергосберегающие испускают яркий свет, но в их спектре мало красных и фиолетовых  лучей. Поэтому для подсветки в феврале и марте больше подходят лампы «Рефлекс», специальные фитолампы и светодиодные лампы для зимних садов. Подвешивать их следует так, чтобы лампы можно было поднимать по мере роста рассады. 


В каких условиях лучше содержать рассаду?

В помещении, где будет расти рассада, днем рекомендуется поддерживать температуру в пределах 20-24, ночью – 18-14 градусов. Понижать температуру рекомендуют путём открытия форточки. Поскольку воздух с улицы слишком холодный, и рассаде, а также многим комнатным растениям такой перепад будет не на пользу, то  форточку рекомендуют задрапировать пленкой, чтобы она препятствовала попадению холодного воздуха потоку на растения. Со стороны же комнаты подоконник советуют отгораживать экраном из полотна, брезента или пленки. Внутреннюю, обращенную к улице сторону экрана, а также боковые стенки окна желательно выстелить пищевой фольгой, чтобы свет отражался и падал на растения со всех сторон. 
Рассадные горшки можно купить или изготовить их из упаковки от молочных продуктов. Обратите внимание, чтобы в донышке было достаточно отверстий для дренажа. А лучше донышко убрать вовсе, заменив его кружком из нескольких слоев газеты (к моменту высадки корни оплетут ком земли). Так как рассаду лучше поливать снизу, стаканчики и горшочки составьте в поддон глубиной 4-5 см. Для защиты от холода, а также, чтобы не испортить подоконник под поддоны положите деревянные бруски или пластиковые подставки. 

Всё о семенах     часть 2

Проверка всхожести.

Многие садоводы делают сравнительно большие запасы семян, поэтому какая-то часть их может оказаться просроченной. Такие семена взойти могут, но перед массовым посевом целесообразно проверить их всхожесть. Для этого рекомендуется отсчитывать 10 семян, разложить их на туалетной бумаге, сверху накрыть слоем туалетной бумаги, положить на блюдце с небольшим количеством воды на 2 суток, затем подсчитать, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если 1–2 или не проклюнулось ни одно семя, то семена следует выбросить.

О подготовке к посеву. Необходимость или целесообразность готовить семена  перед посевом в домашних условиях зависит от происхождения семян. Так, например, если покупаете семена в магазине, то некоторые производители продают семена, после дражирования или плазменной обработки. Естественно, что такие семена не нуждаются в сортировании, обеззараживании, намачивании. А вот с обычными семенами, в том числе собственного производства можно поступить по разному.

Сортированиесемян. Полноценные всходы получаются только из выполненных, полновесных семян, и наоборот из щуплых семян получаются хилые всходы слабых растений, не способных дать богатый, полноценный урожай.  Сортируют семена  перед посевом по величине и плотности.  По размеру сортируют семена капустных культур (виды капусты, редис, репа, редьки).  Для этого их пропускают через решёта с определённым диаметром отверстий.  Небольшие партии сортируют вручную.  Семена делят на 3 фракции: крупную, среднюю и мелкую, которую выбрасывают, как непригодную для посева. По плотности разделяют семена томата, огурца, перца, кабачка и тыквы, погружая их в раствор соли, приготовленный из расчёта 30 г/л воды, выдерживают семена в растворе в течение 5-6 минут.  После этого всплывшие семена удаляют, остальные промывают проточной водой. 

О намачивании. Многие агрономы рекомендуют намачивать семена перед посевом на рассаду в воде или растворах удобрений или просто стимулирующих препаратов обычно в целях ускорения прорастания. Однако некоторые садоводы опытники, например Г. Кизима рекомендуют высевать семена в сухом виде, считая, что это предусмотрено природой.  На взгляд автора в природе они сухими быть не могут с учётом их образования в плодах, но некоторые практические выводы более правдоподобно. Например, слабые семена, посеянные без применения стимуляторов, не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку.

По мнению автора, намачивание семян можно рекомендовать в отдельных случаях, например при посеве в быстро пересыхающий грунт, а применение стимуляторов уместно при посеве в конце оптимального срока для посева семян и, особенно при опозданиях с посевом.

При намачивании специалисты часто рекомендуют обогащать  семена макро и микроэлементами и  с этой целью использовать  настой золы.  Его готовят так: в литровую банку всыпают стакан золы, заливают доверху водой, через 6-8 часов настой процеживают, берут ½ стакана вытяжки в пол-литровую банку, доливают тёплой водой и погружают в него семена в марлевых мешочках на 12 часов.  Тем, у кого не найдётся зола, можно предложить замочить семена в растворе промышленных полимикроудобрений или в настое комплексного удобрения AVA, содержащего также все макроэлементы кроме азота.  В последнем случае вам надо будет настоять 2 г порошка удобрения AVA в 1 л воды в течение 2 суток, а основную массу удобрения использовать при посеве (или перемешать с рассадным грунтом) и для подкормки любых растений в течение сезона.

Обеззараживание семян. Применяется с целью уничтожения инфекций. Может осуществляться различными методами: химическими, физическими, биологическими. Первый означает использование различных химических реактивов, в том числе  марганцовокислого калия, медного купороса, синтетических фунгицидов. Первые два средства часто вызывают  у зародыша химический ожог или шок, применение же синтетических протравителей может принести вред самому садоводу.

Поэтому рассматривать стоит физические и биологические способы. Физические методы в основном сводятся к температурной обработке. Например, целесообразно промораживать мокрые семена в морозильнике при температуре от 0 до -4° C, или прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 °C непосредственно перед самой посадкой. Г. Кизима для этого рекомендует раскладывать пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, а также опускать семена в термос с водой, температуру которой делают на 2 °C выше, то есть 55 °C (пара градусов уйдет на нагревание термоса). Для этого удобно использовать капроновый чулок, в который высыпать семена и отделить одну культуру от другой узелком. Через полчаса чулок вынуть, рассыпать семена на листе бумаги, подсушить до сыпучести и сразу сеять.

У разных культур температурная обработка должна проводиться по-разному. Семена капусты, моркови, огурцов и фасоли прогревают в воде с t 48-52о С: семена капусты в течение 20 минут (с последующим  охлаждением в холодной воде в течение 2-3 минут), огурцов в течение 2 часов, фасоли -6 часов. 

Биологические способы сводятся к намачиванию семян в растворах биологических препаратов с фунгицидным действием. К ним относятся Планриз (Ризоплан), Фитоспорин-М, Алирин-Б. Можно порекомендовать в случае, когда инфекция может быть только грибковой (фитофторозная, макроспориозная, фузариозная и др.)

Чтобы определить необходимое количество семян для посева, возьмите из приведенной ниже таблицы данные о нужной вам культуре и умножьте на длину грядки, отведенной под эту культуру.

Правильная посадка проклюнувшихся семян.     Семена следует высаживать только в заранее увлажненную почву. Для уменьшения травмирования рассады во время роста, нужно уменьшить количество промежуточных пересадок, поэтому старайтесь высаживать семена в отдельные стаканчики. В первую очередь это касается рассады огурцов, баклажанов и кабачков. Корневая система у данных овощных культур слишком чувствительная и при пересадке часть растений может погибнуть. После посева посадки требуется полить.

     В один стаканчик или кассету можно посадить пару семян. После всходов, когда на растеньице появится 2 настоящих листочка, нужно оставить здоровое растение и удалить слабое.

Причины плохой всхожести семян

1. Посев просроченными семенами.

2. Посадка в слишком сырую почву – в ней мало воздуха и соответственно кислорода. В результате семена задыхаются

3. Применение перед посадкой веществ с антибактериальным действием – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцовокислого калия.

4. использование минеральных удобрений в слишком высоких концентрациях.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

7. Полив посеянных семян до появления всходов: в этом случае проклюнувшиеся семена могут под струей воды перевернуться и погибнуть, так как росток, уже ориентированный вниз, окажется направленным вверх.

Емкости  для рассады: виды, их достоинства и недостатки

В чем выращивать рассаду? Некоторым садоводам иногда кажется, что такие проблемы могут быть только у начинающих садоводов. Однако ассортимент выращиваемых культур и сортов может меняться почти каждый год. Поэтому при каждом внедрении незнакомой с точки зрения выращивания культуры будет возникать естественный вопрос: насколько легко переносит этот вид пересадку.  Поскольку для большей части рассады рассаживание и высадка на постоянное место создают стресс, то соответственно  больше половины ёмкостей должны обеспечивать выход рассады с закрытой корневой системой. Итак, рассмотрим существующие варианты ёмкостей для рассады.
Горшки. С биологической точки зрения их можно считать почти самой подходящей ёмкостью для рассады,  поскольку они позволяют обходиться без пикировки сеянцев — при высадке в грунт их надо просто перевалить  в землю. За счёт этого вероятность механического повреждения становится минимальной. Существенным недостатком их использования является неэффективное использование площади на подоконниках, то есть выставлять горшки на подоконники крайне неудобно, да и входит их на подоконник мало.  В пластиковых горшках для рассады можно выращивать все культуры: помидорыперецбаклажаны, все виды капустыогурцыбахчевые и др. Главное – выбрать правильный размер емкости исходя из потребностей растения.

Культура                       

Ширина емкости, см   

Высота емкости, см   

Томат

12-17

12-17

Перец

10-15

10-15

Баклажан

10-15

10-15

Капуста

6-8

6-8

Огурец

7-10

7-10


Ящики для рассады.  Они позволяют заметно экономить место в помещении. Кроме того рассаду в них сравнительно  удобно поливать и подкармливать, а сами ящики удобно переносить при необходимости.
Некоторые садоводы стремятся выращивать рассаду именно в ящиках, размер которых подходят под размеры подоконников. Ящики могут быть деревянными и пластиковыми, фабричными и самодельными, но главное — чтобы они были максимально удобными. 

Простейший вариант емкости для выращивания рассады  — обычный  деревянный ящик. Сколотить его из обыкновенных досок могут многие. После сборки  ящика, рекомендуют изготовить под него подставку из фанеры и постелить внутри пленку, в противном случае он будет пропускать воду.

Теперь о недостатках. Если в ящике не делать никаких перегородок, то корни соседних растений  переплетаются и в результате при извлечении  рассады растений их корневые  системы травмируются.  Кроме того, ящик из досок тяжелый сам по себе,  и тем более с землёй. Поэтому если ящики делать вообще, то только миниатюрные.

Торфяные горшки

Выращивать рассаду в них достаточно удобно и эффективно по следующим причинам:

·      Такие ёмкости очень легко использовать: их надо заполнить слегка увлажненным грунтом, установить на поддоны или составить в ящики, умеренно уплотнить питательную смесь и высевать семена;

·      За счёт пористости стенок горшков, они пропускают влагу и воздух, а значит, рассада быстро растет и развивается;

  • Корни рассады могут прорастать через стенки, а это позволяют  высаживать растения  прямо в них, за счёт этого корни остаются целыми и невредимыми, что обеспечивает почти 100% приживаемость рассады;
  • Торф, из которого они делаются, представляет собой экологически чистый материал , не содержащий ядовитых веществ и болезнетворных микроорганизмов, а сами  горшки из торфа  достаточно прочны; 

·        со временем торф перепревает в земле, превращаясь в удобрение для посаженных растений;
А теперь о недостатках. Их важно учесть, особенно если времени следить за рассадой у вас катастрофически не хватает: 

·        при пересыхании почвы в них она становится  как ком, отстанет от стенок и как бы каменеет, поэтому за влажностью грунта надо следить каждый день;

·        в то же время в самом поливе, точнее в количестве выливаемой воды следует соблюдать умеренность, в противном случае  стенки торфяных горшков заплеснеют, а сам грунт станет похожим на кисель.
Поэтому в торфяные горшочки (или стаканчики) не стоит высевать семена, они подходят скорее для пикировки уже подросших сеянцев, с развитой корневой системой, способной регулировать водный режим.

Торфяные таблетки

Торфяные таблетки для выращивания рассады делаются из спрессованного мелкофракционного торфа с добавлением питательных микроэлементов, снаружи обернуты тоненькой прочной сеткой. 
Торфяные таблетки для разных растений выпускаются разных растений: от 2,5 до 4,5 см в диаметре, а высота увеличивается по мере их набухания в 5-7 раз. после разбухания таблеток в углубления сверху можно сажать семена. Удобная форма таблеток в сочетании с водо- и воздухопроницаемостью, способствуют быстрому развитию корневых систем растений.  

А теперь о недостатках:

·        достаточно высокая стоимость, что делает выращивание рассады довольно затратным делом , особенно если приходится выращивать  большое количество рассады;

·        имеют предрасположенность к пересыханию, поэтому при выращивании в них рассады остаётся  необходимость, как и в случае с торфяными горшками, постоянно контролировать влажность.

Торфяные кассеты
Под торфяными кассетами следует подразумевать секции, состоящие из неглубоких ячеек. По внешнему виду торфяные кассеты очень напоминают лоток из-под яиц. 
Эти кассеты, также как, и торфяные горшки, изготовляют из 70% торфа и 30% картона, поэтому при пересадке достаточно просто отделить от кассеты ячейки и высаживать в землю. 
Ячейку следует полностью заглублять в почву,  иначе оставшаяся над землей часть кассеты высохнет и будет обезвоживать часть, находящуюся в земле. Ячейкиторфяных кассет со временем перепревают полностью,  становясь органическим удобрением для посаженных растений.

 Недостатки таких ёмкостей заключаются в том, что они слишком быстро размокают и плесневеют. 

Кассеты из ПВХ и полистирола

Такие кассеты представляют собой портативные и очень легкие рассадники. 
Такие емкости для выращивания рассады обладают массой достоинств:

·        весьма удобны;

·        очень долговечны: их можно использовать более десяти лет;

·        довольно компактны: хорошо складываются друг в друга и в таком виде занимают мало места.

Кассеты из полистирола, в отличие от поливинилхлоридных, считаются  более экологичными, поскольку не содержат ядовитых веществ, таких как хлор. Размер кассеты из полистирола обычно имеют стандартный, но материал достаточно легко режется, и вы можете подогнать их размер под свои нужды. Количество ячеек в кассетах бывает различным: 18, 30, 50 и так далее. При этом каждая из этих ячеек перфорирована, благодаря чему обеспечивается оптимальный водно-воздушный режим, необходимый для нормального развития и роста корневой системы растений. 
Преимущества использования кассет:

·        рассада, выращиваемая в кассетах, имеет хорошо развитую корневую систему, поскольку ячейках не застаивается почвенный раствор после поливов и жидких подкормок , поэтому корни растений, к которым поступает нужное количество влаги, хорошо растут, проветриваются и не загнивают; 

·        рассаду легко транспортировать, не вынимая из кассет;

·        рассаду очень легко извлечь из ячеек, она практически не травмируется во время пересадки, за счет чего быстро приживается, а значит, начинает быстрее расти. Это достигается благодаря тому, что корни рассады как бы «укладываются» в ячейки в виде пружинок. Во  время пересадки эти корни-пружинки легко раскручиваются и ложатся в земле так, как им удобно, и растения быстро идут в рост.
Для достижения максимальной освещённости сеянцев при маленьком размере самих кассет, её можно просто высаживать в шахматном порядке.  Устанавливаться кассеты должны на специальные поддоны, которые нужны для  поддержания необходимой влажности  почвы внутри кассет, а также как ёмкость (резервуар) для стекающего после поливов почвенного раствора. 

Что касается выбора марки кассет, то существуют следующие рекомендации.Помидор, паслёновые – кассета № 90, 2-3 настоящих листа. Кассета № 64, 3-4 настоящих листа. Кассета № 49 (конус) без пикировки, 3-4-5 настоящих листа.

Капуста - № 144 2-2.5 листика. № 64 (конус) 3-4 листика, допустимо также использование 84-й марки. Большего количества для пересадки в землю не требуется.

Огурец – кассета № 49 (куб), 50 (Израиль), 15 (клубника) 3-5 листиков.

Тыква и другие крупно-семенные культуры – кассета № 15 (клубника), № 15 Н.

Контейнеры с 48 ячейками размером 8х8 см предназначены для выращивания крупных растений (томат, перец, капуста, баклажан). Контейнер со 130 ячейками размером 5х5 см используют при выращивании рассады ранних сортов капусты, салатов, свеклы, земляники. В контейнере с 238 ячейками выращивают рассаду лука репчатого (из чернушки), моркови, цветов и других мелкосеменных культур, растения которых за 20 дней не образуют сильной  листовой и корневой системы.

Что касается цветочных культур, то для выращивания рассады бархатцев, цинний, агератума подходит кассета №84, петунии -№54. Цифры означают количество ячеек в кассете.

Кроме того, при выращивании рассады в кассетах следует помнить, что:

·        кассетные технологии предполагают укороченный «забег» с высадкой рассады в фазе 3-5 настоящих листиков;

·        подбирать объем и форму ячейки следует, руководствуясь агротехникой выбранной культуры, учитывая формообразование корневой системы и срок закладки рассады. При этом надо стремиться к тому, чтобы корневая система практически полностью обвивала стенки ячейки, сразу же после достижения этого состояния рассаду следует высаживать; определить этот момент можно по приостановке роста сеянцев и побледнению листьев.

·        наращивать плотность корней на квадратный метр теплицы следует с осторожностью, так как возрастает риск перерастания и вытягивания рассады.

Емкости для рассады из подручных материалов
Информация, представленная ниже, рассчитана на садоводов, которым трудно достать некоторые виды ёмкостей, например в мелких населённых пунктах. И при этом на тех, кто располагает фанерой или ДВП.

Как самим сделать кассеты для рассады

Надо взять  тоненькую фанеру, разрезать или распилить  ее на полосы по размеру планируемых ячеек. Длина полосок должна быть кратной количеству этих самых ячеек. Например, если вы намерены сделать 5 ячеек в ряду, ширина которых 5 см, длина полоски будет равна 28 см, 3 см из которых пойдут на соединения. 
Нарезаете нужное количество полосок и через каждые 5 см (цифра дана для примера — это расстояние зависит от размера ячеек!) делаете в них надрезы, не дорезая до конца полоски примерно 1 см. Затем вставляете прорезь в прорезь, соединяя полоски между собой, и получаем кассеты — контейнеры с ячейками. 
Поддон для таких кассет тоже можно сделать из ДВП по технологии, описанной выше. Естественно, подобного рода сооружение менее удобно, чем готовые кассеты, но все равно существенно облегчит выращивание рассады, а ее корневая система будет хорошо развита и не пострадает во время пересадки. 

Полиэтиленовые пакеты
Как оказалось, рассаду выращивают даже в полиэтиленовых пакетах. 
А из большого пакета можно сделать своеобразную кассету для рассады. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, насыпьте в него предварительно увлажненную почвенную смесь и, положив пакет на любой удобный поддон, заклейте его скотчем. Снизу толстой иголкой проколите много дырочек, а сверху с помощью острого ножа сделайте крестообразные надрезы, сквозь которые и посадите семена. Почва в пакете достаточно долго остается влажной, поливать ее нужно будет 1 раз в две недели. Ну а когда наступит время высаживать рассаду, просто разрежьте пакет и пересадите ростки в грунт. 

Стаканчики и коробки из-под сметаны и других продуктов

Пластиковые банки и тетра-пакеты, в которых продают сметану и другие молочные продукты обычно подходят для выращивания рассады многих  видов растений, особенно овощных. Конечно перед  использованием   для выращивания рассады емкости из под молочных продуктов, следует тщательно вымыть, ведь молочно-кислые бактерии могут навредить корешкам растений.  И естественно, что в их донышке небольшие отверстия для дренажа, иначе корни попросту сгниют. 

Фольгированные емкости

Под фольгированными емкостями можно  подразумевать фольгированные изнутри пакеты из-под соков. Чтобы превратить такой пакет в удобную тару для рассады, его следует хорошо промыть его, положить на бок и сделать разрезы с трех сторон, отогнув одну из сторон вверх или срезав её. Таким образом, вы получите удобный контейнер со светоотражающей стенкой, которая будет отлично отражать тепло и свет, а значит, надземная часть ваших сеянцев окажется в прекрасных условиях.  Для максимального выхода тары можно просто разрезать коробку вдоль на 2 части.

Горшки из пластиковых бутылок
Соорудить такие горшки можно, разрезав бутылку поперек на 2-3 части. Горшочки получаются без дна, но это не беда: чтобы почвосмесь не высыпалась, установите емкости в невысокие поддоны, заранее на 2 см наполненные этим же земельным субстратом. 

Яичная скорлупа
Конечно, столь маленькая ёмкость не позволяет выращивать некоторые овощные культуры, но посеять в ней семена каких-нибудь маленьких цветочных растений можно вполне. Для этого предлагают  собирать скорлупу в осенне-зимний период — во время приготовления пищи не разбивать яйцо полностью, а надламывать  его макушку, вынимать содержимое и с помощью острого ножа делать ровными острые концы скорлупы. Затем рекомендуется брать острое шило или спицу и проткните ею низ скорлупы, сделав, таким образом, отверстие для стока воды. Готовые, тщательно вымытые или прокипяченные скорлупки перед посадкой рассады поставьте в какой-нибудь контейнер (лучше всего подходит обычный картонный лоток из-под яиц). 
Наполните яйца питательной смесью, и смело сейте. К моменту высадки в грунт рассада в скорлупе вырастет крепкой и коренастой. Чтобы не повредить ее корней, аккуратно сожмите скорлупу в руке, чтобы она треснула, и спокойно сажайте растение в лунку. Саму яичную скорлупу выбрасывать не стоит — с ней растение дополнительно получит свежее удобрение, ведь в скорлупе содержится известь, которая, как известно, просто необходима для нормального развития растений. А еще и снизится кислотность почвы, улучшится ее структура. 

 

Рассмотрим подробнее процесс выращивания в таблетках.
Размещать торфяные таблетки можно следующими способами:

·        на поддоне вплотную

·        в слое песка толщиной несколько см

·        в кассетах для рассады
таблетки рекомендуют готовить следующими этапами:

  • подбор поддонов  и кассет и  выкладка в них  таблеток, чтобы углубления для семян было вверху
  • залив таблеток теплой отстоявшейся водой постепенно, в небольшом количестве, в течение 2–3- часов, для равномерного распределения питательных веществ;
  • слив лишней воды из поддона

рекомендации по проращиванию семян:

  • положить в таблетку 1–2 семечка, очень мелкие семена советуют укладывать с помощью зубочистки;
  • семена тех видов, которые прорастают в темноте присыпать  тонким слоем перегноя, а те семена, которые растут на свету, оставить на поверхности;
  • укройте поддон стеклом либо прозрачной плёнкой, поставьте в теплое и солнечное место, периодически проветривайте растения
  • через 2 недели после образования настоящих листочков добавляйте при поливе в воду удобрения, например вытяжки из биогумуса.  

Поливайте молодые сеянцы, с учётом их потребности  в воде.Можно также опрыскивать их из пульверизатора. При необходимости распикировать, посадите таблетку с растением в грунт. Бумажная оболочка постепенно распадётся в перегное.

В этих таблетках можно выращивать рассаду всех известных цветочных и овощных культур. Они очень удобны для нежных всходов, например, петунии, а также для культур, которые могут погибнуть во время пикировки: гипсофила, маки.

Торфяные таблетки можно считать средствами, позволяющими вырастить из маленького семечка крепкое растение. После высадки в грунт оно быстро приживается, так как корневая система у него полностью сформировалась.

Естественное и искусственное освещение рассады. Одним из важных факторов получения крепкой рассады является достаточная освещённость. Это связано и с тем, что  молодые растения чувствительнее к недостатку света. Естественно, что сеянцы, которым приходится расти в конце зимы - начале весны у многих садоводов в условиях только естественного освещения развиваются медленнее, чем могли бы и часто вытягиваются. Кроме того, даже при более продолжительном световом дне уровень освещённости для растений в квартире обычно недостаточный, поскольку составляет обычно 5000 люкс при потребности в 8000 люкс.

Итак, рассмотрим потребности растений в количестве и качестве света и технические средства досвечивания. Подходы к определению продолжительности досвечивания существуют разные. Одни считают, что подсвечивать надо то количество часов, которого не хватает исходя из общей потребности растений в продолжительности светового дня или освещения и фактической продолжительности светового дня. По этому принципу рассаду достаточно досвечивать от 2 до 4 часов в разные месяцы года. Второй подход  основан на требуемом уровне освещённости и предполагает заведомо недостаточный уровень освещённости в домашних условиях. На его основании существуют следующие рекомендации по видам растений.

Томаты. Их  рекомендуется подсвечивать в течение 14-16 часов.

Перцы желательно подсвечивать в следующем режиме: до  фазы появления четырёх  настоящих листьев – 14-16 часов, после этой фазы 10-12 часов.

Баклажаны – до фазы 4 настоящих листьев – 14-16 часов, после 10-12 часов. С вечера  и до утра некоторые овощеводы рекомендуют накрывать рассаду непрозрачным материалом. Правда, автор не согласен с последней рекомендацией, поскольку растения в этом случае зависят от режима дня садоводов.

Капуста. Её советуют подсвечивать 10-12 часов.

Землянику рекомендуют подсвечивать в течение 1,5 месяцев с дня появления всходов в течение 12 часов.

Арбузы и дыни 10-12 часов.

Сельдерей . До появления второго настоящего листа – 16-18 часов, до появления 4-го настоящего листа – 14-16 часов, затем по 10-12 часов.

В конечном итоге, по сколько часов подсвечивать – решать вам. А для правильного выбора стоит хотя бы глазомерно учесть фактический уровень освещённости в вашей квартире или вашем доме, ваш режим дня, количество денег, которые вы готовы дополнительно истратить на свет, состояние рассады при естественном освещении.

Требования к уровню освещённости и к выбору светильника.

·        Для полноценного развития молодым растениям требуется определённый цветовой спектр. При выборе ламп для подсветки рассады старайтесь отдавать предпочтение приборам с преобладанием красных и синих лучей в спектре излучения;

·        выбираемые лампы должны давать по максимуму света и по минимуму тепла;

·        ёмкость  с рассадой (ящик, поддон, кассета) должна освещаться равномерно, при этом свет должен попадать и на крайние растения.

Качество света. Определяется его спектральным составом, то есть соотношением лучей разных цветов, которые по  разному действуют на растения. Выпускаемые лампы могут иметь свет следующих спектров:

·        Красно-оранжевый свет. Способствует прорастанию семян, улучшению вегетации и стимулирует цветение;

·        Фиолетово-синий свет. Способствует формированию крепких, коренастых растений;

·        Жёлто-зелёный. Эта часть спектра почти не поглощается растениями, поскольку отражается от поверхности листа.

Выбор ламп. Практически не подходящими для подсвечивания растений и даже вредными для них следует считать лампы накаливания, которые дают много тепла, иссушая листья и мало света, который по своему составу способствует их вытягиванию;

Для выращивания декоративных растений считаются подходящими лампы ЛБ или ЛБТ, а вот лампы марок ЛД и ЛДЦ не подходят для этих целей. Поскольку их свет действует угнетающе на растения.

Насчёт первых надо заметить, что лампы дневного света маломощны, а общая мощность этих ламп должна составлять 140 Вт на кВ. м, поэтому их надо монтировать по нескольку штук, при этом важно устанавливать отражатели, препятствующие попаданию в комнату мерцающего света.

Наиболее подходящими считаются специальные фитолампы следующих марок:

1)    «Fluora» фирмы Osram. Для освщения подоконника длиной около 1 м будет достаточно 1-2 18-ваттных ламп

2)    Отечественная лампа ЛФУ-30. Её достаточно, чтобы освещать площадь 0,4-0,7 м.

3)    Менее раздражительным для глаз считается свет ламп фирмы Enrich(Венгрия) мощностью 60 Вт. Они ввинчиваются в обычный патрон. Правда срок службы у них маловат – при ежедневном включении служат менее полугода

4)    Очень маленьким нагревом характеризуются фитолампы фирмы Paulmann. Срок их службы в 3-4 раза больше чем у ламп накаливания.

5)    Сравнительно эффективны натриевые металлогалогенные лампы. Они излучают красно-оранжевый свет, улучшающий их рост и развитие и стимулирующий цветение. Небольшой дефицит синих лучей компенсируется естественным светом, попадающим через оконное стекло.

6)    Одной из самых подходящих для досвечивания рассады и комнатных растений на настоящее время считается отечественная лампа марки ДнаЗ (дуговая натриевая зеркальная). В ней удачно сочетаются высокая светоотдача, хороший спектральный состав, стабильный световой поток.  К тому же лампа оснащена зеркальным отражателем, направляющим весь свет на растения. Лампы Рефлакс выпускаются с мощностью 50,70, 250 и более ватт. Причём даже 50-ти ваттной лампы при размещении на высоте 40-60 см достаточно для освещения растений на площади 2 кв.м. в среднем такая лампа служит 5000 часов. Поэтому при ежедневном использовании по 12 часов лампа прослужит максимум 13 месяцев. Причём на практике использовать лампу более 8 месяцев нет смысла, так как её световой поток после этого уменьшается.

Есть у этой лампы и недостатки: высокая цена и необходимость установки громоздкого и некрасивого регулирующего устройства. 

Когда нужна закалка. Целесообразность или необходимость этого агроприёма зависит от того в какой грунт вы собираетесь высаживать рассаду для плодоношения.  Ведь условия для выращивания некоторых овощных культур отличаются не только между климатическими зонами, но даже у разных садоводов. Например, у одних на участке 2 теплицы, у других одна у третьих нет вообще.  Так вот закалка практически требуется для той части рассады, которую точно будете высаживать в открытый грунт.

Потребность в закаливании связана с резкими перепадами температуры, ветром, сквозняками и более сильным освещением  под открытым небом по сравнению с комнатными или тепличными условиями. А столь резкое их изменение часто вызывает стресс у высаженных растений. Это приводит к задержке роста и развития, что ведёт к более позднему цветению и плодоношению.

Начинать закаливание рассады рекомендуют ориентировочно в апреле ( в каждой климатической зоне сроки разные) когда уличная температура станет больше 10 градусов и растения будут привыкать к прямым солнечным лучам. Первый раз ящики с рассадой рекомендуется выносить на балкон или под открытое небо на 3-4 часа, второй – на 5-6 часов, а на 3-ий допускается оставлять на целый день. Можно начинать закаливание рассады путём выноса её на застеклённый балкон. Можно считать, что минимальный срок закалки рассады 2-3 дня, а чем продолжительнее период закалки, тем лучше.

За 10-12 дней до высадки полив надо уменьшить, а за 7 дней полностью прекратить.

У закалённой рассады невысокие стебли за счёт коротких междоузлий, при этом хорошо развита листовая пластинка, а корневая система имеет мочковатую структуру.

Полив рассады. При поливе следует соблюдать как правила для рассады вообще, так и биологические особенности конкретных видов растений. Начнём с общих правил.

1.      Вода для полива должна быть сравнительно теплой.

2.      При использовании водопроводной воды ей надо дать отстояться около суток;

3.      Поливы должны быть  обильными, чтобы промочить весь земляной ком до дна, но при этом в разумных пределах, чтобы влажность почвы была примерно 75-80%;

4.      Лучше редко, но обильно, чем часто и понемногу.

Особенности томатной рассады.

1)      Температура воды должна быть 22-25 градусов;

2)      Первый полив рекомендуется проводить не раньше, чем через 2-3 дня после массовых всходов после подсыхания верхнего слоя.

3)      После прорастания семян и до пикировки сеянцев их следует поливать не чаще 1 раза в 5-6 дней.

Особенности баклажанов.

1)      Увлажнять почву с только что высеянными семенами рекомендуют с помощью распыления, например, из пульверизатора;

2)      Первый полив рекомендуется проводить через 2-3 дня после посева семян, а затем увлажнять следует примерно через 5 дней;

3)      Старайтесь поливать так, чтобы вода не попадала на листья баклажанов;

4)       

Особенности перцев.

1)      Важно следить за состоянием почвы, чтобы избегать её пересыхания ;

2)      Первые дни перечную рассаду рекомендуют увлажнять 1 раз в 2-3 дня, а после появления 2-3 настоящих листьев советуют поливать ежедневно.

Живая вода для рассады. В природе существует много видов воды, различающихся как по происхождению (например: дождевая, родниковая, талая, почвенная), так и по составу и количеству растворенных в ней минеральных веществ, посторонних примесей и т.д. Понятие структура воды связана с существованием в воде так называемых нанокластеров или микрокристаллов. Фигурально выражаясь, кристаллы подразделяются на 4 класса по форме: от "правильной" - шестилучиковой, симметричной красивой снежинки, до "неправильной", напоминающей деформированную, с корявыми отростками-лучиками, неприглядного вида, льдинку.

Чем совершеннее микрокристаллы и больше их количество, тем лучше информационная структура воды. В общем, она связана с кристаллической памятью воды. В целом можно отметить, что наилучшей структурой обладает вода из святых источников (например, из источника Сергия Радонежского), крещенская, намоленная, а также родниковая, талая вода. А вот водопроводная и бутилированная вода имеют самые низкие оценки по этим критериям и не относятся к структурированным водам. Экспериментально установлено, что структурированная вода способна стимулировать биологические процессы.

Для намачивания семян и для полива рассады многие рекомендуют использовать именно структурированную воду.  Это  дает мощный стимулирующий эффект. Туговсхожие семена (петрушка, морковь, лук репчатый, кервель, перец, пастернак и т.д.) прорастают значительно быстрей, а рассада получается более крепкой и жизнеспособной (правда, при соблюдении и других основных правил выращивания).

В домашних условиях получить талую воду достаточно просто. Для этого водопроводную воду надо отстоять более 12 часов, а затем заморозить в морозильнике (зимой - на балконе), и разморозить до комнатной температуры. Но для получения требуемой воды не достаточно просто заморозить, а потом разморозить. Процесс очищения воды на всех уровнях рекомендуется проводить на 3 этапа:

Этап первый – очищение от примесей тяжёлой воды, в смысле окиси тяжёлого изотопа водорода - дейтерия (D2O).

Примерно через 2-3 часа пребывания на морозе на стенках сосуда с замораживаемой водой появляется тонкая корочка льда. Этот лед не подходит, поскольку в нём повышено содержание тяжёлой воды, который угнетающе действует на живые клетки. Итак, этот первый лёд выбросьте, а не замерзшую воду надо слить в другой сосуд и поставить его в морозильник или на балкон.

Этап второй – очищение от  химических загрязнений.

Как только вода в сосуде замерзнет примерно на 2/3 объема, пробейте посередине емкости отверстие и вылейте (в унитаз или раковину) не замерзшую воду. Это та часть воды, в которой сосредоточено 80% вредных примесей.

Третий этап – получение  живой воды.

Из оставшейся в ёмкости льда  и будет получаться искомая живая вода. Она является чистой как химически, но и энерго-информационно – то есть освобождённой от негативных  энергий и информационных наслоений.  Внимание! Растаять этот лед должен естественным путем - при комнатной температуре. Категорически нельзя нагревать, чтобы ускорить процесс. При нагревании вода значительно теряет свои свойства, а при закипании - полностью утрачивает.

Когда кормить рассаду. Необходимость (или потребность) в подкормке рассады зависит от состава почвосмеси, в которой она растёт. На взгляд автора быстрее и чаще  потребность во внесении дополнительных удобрений возникает у рассады, растущей на грунте с высоким содержанием торфа, песка, опила. В то же время рассада, растущая на смеси, содержащей перегной или вермикомпост (биогумус) дольше может расти без подкормок. Явными сигналами к проведению подкормки являются симптомы дефицита элементов питания. Например, при дефиците азота резко замедляется рост, желтеют нижние листья, при дефиците фосфора листья могут становиться тёмно-зелеными с синеватым оттенком, при дефиците калия возникают морщинистость листьев, краевой ожог листьев. Если этих и др. подобных признаков нет, то в среднем  рассаду можно подкармливать ориентировочно через 2 недели после рассаживания (или пикировки).

Особенности некоторых культур. Рассаду баклажанов и огурцов некоторые специалисты рекомендуют подкармливать чаще. Например, огурцы каждые 10 дней, а баклажаны в фазах 2-го, 5-го, 7-го и 10-го настоящих листьев. Всего может потребоваться 2-3 подкормки. В качестве удобрения рекомендую вытяжку из биогумуса, которая продаётся под разными торговыми названиями, например, Гумидар.

 

Маркировка рассады. Её можно считать элементом учёта для различения сортов. Практически нужна для того чтобы при рассаживании сеянцев и высадке в грунт можно было твёрдо знать где какой сорт. Потребность в подписывании рассады определяется двумя причинами. Первая наиболее актуальна для томатов, огурцов и капусты и заключается в том, что сорта и гибриды разных типов должны выращиваться по-разному – в смысле агротехника или технология выращивания разные. Например, у томатов формирование растений должно проводиться с учётом так называемого габитуса растений, по которому они подразделяются на индетерминантные, детерминантные, полудетерминантные, супердетерминантные. То есть подход к пасынкованию отличается. У огурцов сорта и гибриды делятся на пчелоопыляемые и партенокарпические, которые в свою очередь подразделяются на длинноплодные и короткоплодные. У этих типов по-разному проводят так называемое ослепление – удаление отплётков. У капусты отличается агротехника между сортами и гибридами разных сроков созревания: ранними, средними и поздними. Наконец вторая причина для маркирования – целесообразность в оценке сортов и гибридов на урожайность, вкусовые качества, устойчивость к болезням, лёжкость плодов.

Способы маркирования. Естественно, что они в свою очередь зависят от выбранных ёмкостей для выращивания рассады. Например, на деревянных ящиках можно подписать просто карандашом название сорта или гибрида или его порядковый номер в полном списке. Однако за несколько лет использования ящика надписей может накопиться столько, что текущие названия пришлось бы искать долго.  Сравнительно известным и распространенным способом маркировки является подписывание цифр или названий на бумажках с их фиксацией с помощью пластырей или скотча.

Недостатком метода является частое отклеивание скотча. Поэтому для лучшей сохранности этикеток скотчем лучше обклеивать скотчем со всех сторон. Сравнительно современными способами маркировки являются ярлыки и бирки. В качестве бирок можно использовать деревянные палочки: как от мороженого, так и самодельные. Ярлыки делаются специально для маркировки. Наконец, наверно, самым современным способом маркирования емкостей является подписывание их корректирующей жидкостью, в просторечье иногда называемой штрихом. По всей видимости придуман для надёжного подписывания кассет, поскольку для этой цели оказался достаточно удобным, надёжным, универсальным, практичным способом,  позволяющим маркировать даже каждую ячейку с растением. При этом особенно если пишите только цифры надо вести полный список, а для полноты учёта некоторые садоводы-опытники рекомендуют заводить тетрадку, в которую есть смысл вписывать характеристику сорта с рекомендациями по агротехнике, в том числе формированию растений, подкормкам.  При использовании кассетной технологии желательно начертить в тетрадке схему расположения (или размещения) сортов и гибридов по рядам и ячейкам.

Защита от болезней. Для молодых растений из болезней представляют опасность чёрная ножка и корневые гнили. Черной ножкой в первую очередь поражаются растения семейства капустные, а также тыквенные (тыквы, кабачки, дыни, огурцы) и некоторые цветочные культуры: астры, циннии, бархатцы.

Корневые гнили бывают на перцах и баклажанах. Черную ножку капусты чаще вызывает грибок ольпидий. Болезнь обычно развивается в условиях кислой и переувлажнённой почвы. Для профилактики следует выбирать грунт с реакцией близкой к нейтральной, избегать загущения посевов, а также использовать такие биопрепараты как Фитоспорин-М, Планриз, Бактофит, Трихоцин, Триходермин, Глиокладин, а также антибиотик для растений Фитолавин. Первые 3 препарата применяются в жидком виде путём профилактического опрыскивания,  при появлении первых признаков заболевания применяются они же в лечебных концентрациях.

Зачем и кому нужна пикировка.   Само слово пикировка произошло от французского слова piquet, означающего кол, колышек. То есть первоначальный смысл понятия в прищипке центрального стержневого корня. Рекомендовалось это для томатов, поскольку другие культуры часто болезненно реагируют на травмирование корня. Однако впоследствии этим термином стали называть просто рассаживание всходов – пересадку в более просторные ёмкости.

Одна из целей пикировки – выбраковать ослабленные и больные растения, выбор крепких растений для дальнейшего выращивания. Другая цель, причём более распространённая – первоначальная экономия места на подоконнике, позволяет занимать емкости, только под растущие растения, ведь некоторые семена могут не взойти.

Отношение разных культур к пикировке. Эту процедуру (в смысле рассаживании) хорошо переносят томаты, капусты,  астры, бархатцы, циннии. Несколько болезненнее переносят перцы и баклажаны. Поэтому при посеве семян особенно последних видов важно оставлять место для корневых систем, чтобы они не переплетались. Для нормальной приживаемости сеянцев важна своевременность её проведения. Поэтому её рекомендуют устраивать, когда у всходов образовались 1-3 настоящих листа. Как правило, это происходит через 2-3 недели после появления всходов. Причём раньше ее устраивать можно, а вот позже очень нежелательно.

Не рекомендуется пикировка таких культур, как огурцы, кабачки, тыквы. Их лучше выращивать сразу в отдельных стаканчиках или горшочках, из которых на постоянное место можно будет высадить путём перевалки.

Как можно пикировать. Существует три способа пикировки рассады.

Пикирование «под колышек».

углубление в почве в в приготовленной ёмкости делается с помощью колышка. После этого аккуратно поддеть сеянцы и вынуть их с землей из общей  ёмкости, стараясь придерживать за семядольные листья. Если брать растения за стебли, ростки погибнут.

Извлечённые сеянцы бережно отделяете, друг от друга, стараясь сохранить их целостность, у томатов основной корень можно прищипнуть пальцами и размещаете сеянец в заранее подготовленном углублении, опуская его уровня семядольных листочков. Колышком аккуратно расправляем росток, затем углубление надо наполнить почвой и примнуть у самого стебля. Важный момент: приминать нужно непосредственно у стебля, а не у листьев, потому что необходимо обеспечить стеблю доступ свежего воздуха.

Пикировать сеянцы следует на расстоянии 5-10 см друг от друга (в ящике) , или же высаживая их в отдельные емкости.

Пикировка «под палец».

При этом варианте пикировки углубления для сеянцев делаются указательным пальцем вместо колышка. При этом  пикировка проходит намного быстрее, в отличии от пикировки «под колышек».

Пикировка «под планку».

Если рассады слишком много, то пикировка «под планку» является наиболее скоростным способом– благодаря ей можно рассадить одновременно 10 и более растений. При этом в грунте с помощью планки надо сделать  бороздку, увлажнить водой, уложить целый ряд сеянцев и присыпь их  корневые системы.  Существенным недостатком является  меньшая приживаемость сеянцев.

Как ухаживать за распикированными растениями?

Только что распикированные сеянцы нуждаются в более обильных поливах и особом уходе. Их советуют держать в прохладном, чем прежде, месте, защищая от солнечных лучей до того момента, когда их корневая система хорошо приживется. Обычно для этого хватает трех дней, после чего рассаду можно вновь поставить на подоконники.

Как прогреть грядку. Прогревание земли на грядке в первую очередь можно рекомендовать ради более благоприятных условий развития корней и меньшего поражения корней инфекциями. Достичь этого можно следующими путями.

1)      Закладка тёплых органических грядок;

2)      Пролив почвы тёплой водой с температурой около 50 градусов;

3)      Расстил чёрного спанбонда или другого материала

4)      Посыпание земли золой или толчёным углем для создания более темной поверхности, правда, последнее больше рекомендуется для снега.

Некоторые садоводы рекомендуют прогревать почву ради более ранней высадки рассады в грунт, для получения более ранней продукции. Однако, по мнению автора более раннюю (по сравнению с рекомендованными в вашей местности сроками) высадку рассады при условии прогрева грядки можно осуществлять  скорее в теплицах, особенно в зонах рискованного земледелия.  Дело в том, что сроки высадки рассады тех или иных видов растений  определяются с учётом  температуры не только почвы, но и воздуха.  Поэтому некоторые культуры в условиях средней полосы России можно высаживать в открытый грунт только после того как минует угроза возвратных заморозков.

Видовые особенности.

Томатной рассады.

Поливтоматной рассады должен проводиться сравнительно редко, так как томаты являются сравнительно засухоустойчивыми растениями, а при повышенной влажности почвырассада начинает сильно расти и становится менее устойчивой к холодам. До момента прорастания семян почву лучше увлажнять каждый день по утрам, при этом стараться доводить температуру воды до 22-25 градусов. После прорастания семян до дня пикировки сеянцы лучше поливать минимум  через 5-6 дней. В дни с тёплой и солнечной погодой рассаду рекомендуют проветривать.  После рассаживания  (в т.ч с пикировкой) сеянцев её желательнее поливать по мере подсыхания почвы.

 Особенности рассады кочанной капусты. 

Подкормки.  Капустную рассаду рекомендуется проводить в три этапа:

1.       Через 7 дней после пикировки в стаканы или кассеты.

2.     Спустя две недели  со времени первой подкормки.

3.      За два дня до высадки рассады на  постоянное место. Полив рассады следует проводить  в умеренных количествах. Избегайте переувлажнения почвы.

В качестве удобрения автор рекомендует вытяжки из вермикомпоста (биогумуса).  Они продаются под различными торговыми названиями: Гумистар, Гумидар и др.

Освещение.   Для получения крепкой рассады капусты постарайтесь обеспечить ей освещение в течение 14-16 часов.  В зависимости от мощности  лампы, выбранной для  досвечивания, её следует располагать  от рассады на расстоянии от 10 до 50 см (по мере подрастания  растений, расстояние необходимо регулировать). Рекомендуемое время подсвечивания – с 8 утра до 11 вечера.

Для дружного прорастания семян и полноценного развития растений необходимо соблюдать следующий тепловой режим:

·        До появления первых всходов – 18-20 оС;

·        Для растущих сеянцев – солнечный день 15-17 оС , пасмурный день 13-15 оС, ночью 7-10 оС;

Перед тем, как рассада будет высажена на  постоянное место, её целесообразно закалить за две недели до предполагаемой даты пересадки. На первых этапах растения следует постепенно приучить  к холодному воздуху, для чего открывать форточки.
На втором этапе растения рекомендуют выносить на балкон на 2-3 часа в дневное время, но при этом защищать  рассаду от попадания прямых солнечных лучей. Постепенно время пребывания на открытом воздухе надо увеличивать, а защита от солнечных лучей убирать. В период закалки поливы рекомендуется свести к минимуму. На последнем этапе закаливания, если ночная температура превышает отметку 2-3 оС, рассаду можно  оставить на свежем воздухе на ночь, предварительно накрыв плёнкой натянутой на каркас

Рассада цве

Яндекс.Метрика